Załóż swoje pierwsze akwarium morskie!

     Masz ochotę założyć zbiornik morski ale nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj co mamy do zaoferowania. W tej części pokażemy Ci, jak prosto i małym kosztem można zaprojektować i zrealizować własną minirafkę :)

 

     Na początku musisz przemyśleć, jak duży zbiornik chcesz postawić. Na rynku dostępnych jest wiele gotowych zestawów z panelami ukrytymi na tylnej ścianie, których litrarze wahają się od 100 do 200L. Użyte w nich systemy filtracji są jednak mało wydajne. Ponadto zajmują miejsce w tej części, którą chcemy wypełniać życiem.

 

    Zaprojektujmy więc akwarium, które będzie miało:

  • w obiegu około 200L słonej wody ,
  • obieg wody oparty będzie na przepływie przez ukryty w szafce sump,
  • otwarte od góry,
  • oświetlone podwieszaną lampą,
  • zamknięte w estetyczną całość kolorystycznie komponującą się w każdym salonie.

     Gdzie:

  • Ga - głębokość akwarium
  • Ha - wysokość akwarium
  • La - szerokość akwarium
  • Gs - głębokość szafki
  • Ha - wysokość szafki
  • La - szerokość szafki
  • Hc - wysokość całkowita

     Kolor szafki, strukturę okleiny i wzór można wygrać z dostępnej palety kolorów. Wśród nich znajdziecie taki, który najlepiej będzie komponował się z innymi meblami w pomieszczeniu. Wszystko zależy od gustu :) Pamiętajcie, że wysokość szafki warto dopasować nie tylko do wzrostu (tak aby łatwo było sprzątać w zbiorniku) ale i do miejsca, z którego będziemy najczęściej oglądać akwarium (kanapa, fotel itp.).

 

     We wnętrzu szafki schowany jest sump - małe akwarium, do którego przelewana jest woda ze zbiornika głównego. Zazwyczaj sump podzielony jest na przegrody, w których odbywa się filtracja mechaniczna, biologiczna a przy zastosowaniu różnego rodzaju wkładów również chemiczna. Po przejściu przez taki obieg woda wypompowywana jest do akwarium.

Sump może wyglądać np tak:

 

 

     Jak widać sump podzielony jest kaskadowymi przegrodami na dwie przegrody. Do lewej części spływa woda ze zbiornika. Za pomocą zaworu kulowego na rurze spływu możemy w łatwy sposób wyregulować poziom wody w kominie i dopasować go do użytej w zestawie pompy obiegowej. Druga rura to rewizja - prosta przelotowa rura, która zbiera nadmiar wody w kominie - zabezpiecza nas przed zalaniem :) W tej części umieścimy odpieniacz i ewentualnie w późniejszym czasie różne wkłądy filtracyjne. Po przejściu przez przegrodę kaskadową woda znajdzie się w strefie pompy obiegowej, która poda ją ponownie do akwarium głównego.

Schemat instalacji wygląda więc w naszym przypadku tak:

 

 

     W zbiorniku głównym wydzielone jest specjalne miejsce - tzw. komin, którego ścianki boczne wykonane są nieco niżej niż ścianki akwarium. Dzięki temu nadmiar wody trafia właśnie tam. Na brzegach komina wklejony jest grzebień przelewowy. Jego zadanie to zbieranie większych zanieczyszczeń mechanicznych i zabezpieczenie przed ciekawskimi zwierzakami :) Ponad grzebieniem przepuszczona jest instalacja od obiegu, którą woda powraca z sumpa do naszego akwarium. Jej końcówki możemy ustawić pod takim kątem jaki będziemy chcieli.

 

 

     Rury instalacyjne w kominie przepuszczone są przez spód zbiornika. Ich szczelność zapewniają śrubunki - rodzaj kształtki rurowej gwintowanej, która pozwala uszczelnić połączenie bez używania dodatkowego szczeliwa (silikonu). Oczywiście w szkle muszą być wykonane odpowiedniej średnicy otwory dopasowane do zastosowanych w instalacji średnic rur. Komin można umieścić w różnych miejscach zbiornika. Może być z lewej strony, z prawej a nawet na środku tylnej ścianki. Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu pomieszczenia będzie stało nasze akwarium i z której strony najczęściej będziemy na nie patrzeć. Komin dajemy zawsze tam, gdzie będzie najmniej widoczny. W naszym projekcie umieściliśmy go po lewej stronie.

 

 

Sprzęt i technika:

 

     Sercem zbiornika jest pompa obiegowa. To ona sprawia, że woda znajduje się w ciągłym obiegu. W akwariach o gabarytach i litrarzu zbliżonym do projektowanego nie ma potrzeby stosowania pomp o wydajności kilku tysięcy litrów. Trzeba dopasować ją do potrzeb. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby była cicha, ekonomiczna i wytrzymała. Będziemy więc wybierać te, z nierdzewiejącą ceramiczną osią.

 

     Drugim niezbędnym urządzeniem w typowym zbiorniku morskim jest odpieniacz białek - jest to filtr usuwający z wody słonej m.in. tłuszcze, kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne, aminy, lipidy, fosforany, fenole, węglowodany, jodki i metale związane z białkami. Wprowadzana do urządzenia woda jest spieniana przez drobne pęcherzyki powietrza. Następnie piana unosząca się na powierzchni wody przelewa się do oddzielnej komory, w której zbierają się skondensowane zanieczyszczenia w postaci ciemnego płynu. Oczyszczona woda natomiast wraca do zbiornika. Przy doborze odpieniacza musimy kierować się rozsądkiem. Każdy z modeli przeznaczony jest do pracy w odpowiednim litrarzu i w tych granicach musimy się mieścić. Warto mieć jednak odrobinę zapasu.

 

     Ostatnimi elementami, które są nam potrzebne w zbiorniku są cyrkulatory (falowniki). Umieszczamy je w środku zbiornika za pomocą magnesów (przez szkło) w takich miejscach, aby woda w akwarium była w ciągłym ruchu. To właśnie te urządzenia sprawiają, że nasze korale poruszają się podobnie jak w swoim naturalnym środowisku. Dobierając je musimy patrzeć na to aby były ciche, estetyczne i niezawodne. Ich moc muci być tak dopasowana, aby ruch wody się odbywał, ale nie za mocna aby nie robiło nam w zwiorniku bałaganu (wymywanie piasku, stresowanie korali). Na rynku dostępnych jest wiele modeli różnych producentów.

 

     W trakcie pracy zbiornika możemy rozbudować technikę o nowe elementy. Nie są one jednak niezbędne w pierwszej fazie.

 

W jakie preparaty należy się zaopatrzyć

w pierwszej fazie pracy zbiornika?

Przeczytaj poradnik tutaj.

W zakładce Microaqua 80 możecie zobaczyć, jak realizują ten projekt w Trzmielu. Zaproponowali sprzęt odpowiedni dla zbiornika tej wielkości. Za jakiś czas w dziale Akwaria naszych przyjaciół znajdą się fotografie gotowych zrealizowanych aranżacji (są już zalane:) ).